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单选题第36题：职业道德的基本原则是(　　)。。D ○A:保障国家利益 ○B:保障公民依法享有民主权利 ○C:为人们服务 ○D:集体主义第37题：中共中央提出的科学发展观是指(　　)。(o c ○A:以效益为本，效益第一，公平第二的发展 ○B:以人为本，公平第一，效益第二的发展 ○C:以人为本，全面、协调、可特续的发展 ○D:以企业为本，全面、健康、科学的发展第38题：职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的(　　)。A ○A:行为准则 ○B:行为要求 ○C:行为标准 ○D:行为规范

/34 第39题：职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的(　　)中形成的行为规范。B ○A:生活 ○B:职业活动 ○c:劳动 ○D:操作第40题：职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的(　　)。(oc ○A:行为规范 ○B:操作程序 ○C:思维习惯 ○D:劳动技能第41题：以德治国与依法治国关系正确的说法是(　　)。D ○A:法治国此比以德治国更为重要 ○B:以德治国比依法治国更为重要 ○C:德治是目的，法治是手段 ○D:以治国与依法治国是相辅相成，相互促进第42题：职业道德具有(　　)的特点。©A● ○A:行业性、广泛性、实用性、时代性 ○B:行业性.广泛性、全面性、长久性 ○C:行业性、针对性、实用性、长久性 ○D:行业性、针对性、全面性.时代性第43题：职业道德的作用(　　)，并长期起作用。。C ○A:非常小 ○B:局限性很强 ○C:十分宽泛，几乎无处不在 ○D:阶段性很强第44题：与法律相比，道德在调节人与人，个人与社会以及人与自然之同的各种关系时，它的(　　)。。D ○A:时效性差 ○B:作用力弱 ○C:操作性强 ○D:适用范围大第45题：关于企业文化的主要内容，不正确的是(　　)。。D ○A:企业环境 ○B:企业作风 ○C:企业形象 ○D:企业盈利第46题：关于职业道德是协调职工同事关系的法宝的说法中，不正确的是(　　)。c ○A:尊重同事的隐私，谅解同事的缺点和不足 ○B:关心和信任对方，积极帮助对方解决因难 ○C:对感情不融治的同事，在工作上不积极配合 ○D:对同事不经意或故意的伤害，要以宽容之心予以谅解第47题：职业道德渗透在职业活动中，比一般的道德更直接、全面地反映一个社会的(　　)。D OA:道德水平 ○B:进步程度 ○C:文明程度

/34 ○D:道德水准和道德风貌第48题：关于职业道德有利于协调职工与企业之间的关系的说法中，不正确的是(　　)。B ○A:要正确处理好个人利益与企业集体利益的关系 ○B:严格遵守企业的一切规章制度，保守企业一切秘密 ○C:关心企业的发展，积极为企业的发展提出合理化建议 ○D:服从企业安排，不挑肥拣瘦第49题：职业道德的作用(　　)，并长期起作用。 ○A:非常小 ○B:局限性很强 ○C:十分宽泛，几乎无处不在 ○D:阶段性很强第50题：不属于职业守则内容的选项是(　　)。B ○A:团结友善、密切协作 ○B:不断学习、勇于创新 ○C:遵纪守法、爱岗敬业 ○D:质量为本、真诚守信第51题：关于职业道德的说法中，正确的是(　　)。D ○A:职业道德与人格无关 ○B:职业道德的养成只能靠教化 ○C:职业道德的提高与个人的利益无关 ○D:职业道德从一个侧面反映人的整体道德素质第52题：T/R仿毛织物是指涤纶和(　　)的混纺织物。OA ○A:粘胶 ○B:再生纤维 ○c:棉 ○D:氨纶第53题：职业道德规范中，关于团队协作的要求是(　　)。©C ○A:各自为政，互不干涉 ○B:竞争优先，不顾团队利益 ○C:相互协作，共同完成任务 ○D:追求个人英雄主义第54题：“改革不适应发展的旧管理和旧工艺”是职业守则中(　　)的具体要求。●D ○A:团结友善、密切协作 ○B:不断学习、勇于创新 ○C:遵纪守法、爱岗敬业 ○D:钻研技术.改革创新第55题：乔其纱所用的组织为(　　)。⊙A ○A:平纹组织 ○B:皱类组织 ○C:纱类组织 ○D:斜纹组织第56题：所列的织物中悬垂性最好的是(　　)。。D ○A:涤纶织物 ○B:棉麻织物

/34 ○C:毛类织物 ○D:丝织物第57题：蕾丝服装的缝制时，凡是拼接处均为(　　)。©A ○A:搭缝 ○B:平缝 ○C:闷维 ○D:绕缝第58题：经、纬纱中一种为线，另一种为纱的面料属于(　　)。。D ○A:单纱织品 ○B:全线织纱 ○C:混纺织品 ○D:半线织品第59题：在一些荧光色和大红色系上，由于染色出缸后布面温度不一或放置时间过长，而造成布面染料转移的一种异常，称之为(　　)。。D ○A:定型色异 ○B:定型沾色 ○C:油污 ○D:色移第60题：絮棉属于服装材料中(　　)。。A ○A:集合制品 ○B:皮革制品 ○C:纺织制品 ○D:杂制品第61题：服装材料有了良好的(　　)，才能使人感到穿着舒适。A ○A:吸湿性 ○B:保暖性 ○C:用途 ○D:织物方式第62题：属于矿物纤维的是(　　)。B ○A:粘腋 ○B:石棉 ○C:锦纶 ○D:棉第63题：布的头和尾颜色不一致。主要由于预定型前后温度相差太大或染色升温太快而引起的，称之为(　　)。©A ○A:前后色差 ○B:左右色差 ○C:阴阳色 ○D:边中差第64题：服装面料按加工方法可以分为梭织面料、针织面料、(　　)和裘皮及皮革。D ○A:纯纺面料 ○B:混纺面料 ○C:交织面料 ○D:非织造面料第65题：服装结构制图中采用1：5比例进行制图，衣长74cm,实际绘图是尺寸是(　　)cm。⊙B ○A:7.4 ○B:14.8

/34 ○c:74 ○D:37 第66题：区分斜纹面料的正反面，一般斜纹是斜向(　　)的即为面料的正面。B ○A:左上方 ○B:右上方 ○C:右下方 ○D:正下方第67题：人类最早的装饰工艺是刺绣技术起源于(　　)。●A ○A:古埃及 ○B:希腊 ○C:古巴此伦 ○D:中国第68题：关于折榈的说法，错误的是(　　)。QD ○A:折桐是指根据造型或设计上的需要，将多余的部分折叠熨烫，缝住一端，另一端散开 ○B:桐有正桐、反桐之分 ○C:桐有明裥、暗裥之分 ○D:折榈是指因服装造型需要及为穿脱、行走方便而设置的开口形式第69题：关于号型分档说法，正确的是(　　)。。A● ○A:号型分档是指以人体身高与胸围或腰围为基础的分档 ○B:号型分档是以服装规格中衣长或裤长分档 ○C:号型分档是服装规格中长度或裤长的分档 ○D:号型分档就是人体体型分档第70题：关于手缝针型号概念的说法，正确的是(　　)。 ○A:手针的型号越小针就越粗而长 ○B:同一型号的手针没有粗细之分 ○C:手针的型号分1-5号 ○D:顶针分为1-5号第71题：测定色差程度时，被测部位须纱向一致，视线与被测物成(　　)的角度。oc ○A:90 ○B:60 ○c:45 ○D:120 第72题：薄面料，雪纺、真丝、乔其纱、亚纱迪里布等一般会选用(　　)。。A ○A:细牙 ○B:中牙 ○C:粗牙 ○D:都可以第73题：装领三刀眼互差在(　　)cm以内。D ○A:0.5 ○B:1 ○c:0.2 ○D:0.1 第74题：服装结构制图标准中内容包括：制图比例、图纸构成、字体、尺寸标注、(　　)等。©A ○A:图线符号

/34 ○B:款式图 ○C:效果图 ○D:尺寸表第75题：服装裁片在粘衬时，粘合衬一般要比裁片边缘小，其目的是(　　)。©D ○A:保证边缘粘合牢度 ○B:节约树料 ○C:减小缝口厚度 ○D:以防弄脏衣料和圆斗第76题：适用于缎子、府绸、细布、尼龙布等的工业用机针针号是(　　)。●D ○A:13-14 ○B:9~10 ○C:14~15 ○D:11~12 第77题：将平缝后的缝份分烫开，从正面沿缝口车缝，缝线嵌在缝口中称为(　　)。⊙A ○A:漏落缝 ○B:来去缝 ○C:沿边缝 ○D:包边缝第78题：人体比例最简单的测量单位是头高，正常的成年男性约为(　　)头高。 ○A:5个 ○B:6个 ○C:7个半 ○D:8个半第79题：(　　)并不是挺胸体的穿正常体服装出现的毛病。 B ○A:前衣身起吊 ○B:前衣长显长 ○C:前袖窿卡住并起络 ○D:前领口起空第80题：以下体型不属于骑形体型的是(　　)。D ○A:鸡胸体 ○B:歪脖体 ○C:阔肩平髋体 ○D:矮胖体第81题：(　　)的特征是前胸骨明显往外凸出，如同鸡胸状，胸部宽阔，身体厚实，上体后仰，往往还伴随着臀部后突，手臂靠后。 B ○A:挺胸体 ○B:鸡胸体 ○C:驼背体 ○D:肥胖体第82题：对于轻微驼背体，可在基础图后片的背宽线上剪开(　　)c,向上移，使后肩部、肩胛骨一带的线条延长，后领口中点自然也向上移位约(　　)c。。A ○A:0.8;0.8 ○B:0.8;1 ○C:1:0.8 ○D:1:1 第83题：合体上衣做裙裥有时现有的基本省量转移或褶裥量仍显得不足，一般通过(　　)加以强调。。D ○A:增加服装胸围

/34 ○B:增加服装腰围 ○C:增加松量 ○D:增加褶的设计量第84题：贴身袖的结构基础可以由一片平装袖的(　　)而来的。©B ○A:袖山省转移 ○B:肘省转移 ○C:肩省转移 ○D:袖片断维第85题：前胸绷紧，前衣片显短，后衣片显长，前衣片起吊，搅止口，属于(　　)。 ○A:平胸体 ○B:凸肚体 ○C:挺胸体 ○D:平臀体第86题：驼背体服装技术处理正确的方法是(　　)。©A ○A:改小前撒胸、后横开领改大、前胸宽改窄，后背宽改大。 ○B:前门禁撒胸改小、前横开领改小、前胸宽改大、后背改短。 ○C:前门禁撤胸改大、前横开领改小、放宽前胸、后背改窄。 ○D:前门襟不撒胸、后横开领不变、后背加长，前胸改短。第87题：对于鸡胸体，在制作前片基础图时，胸围处剪开(　　)c,向上移，增长胸长线。 A ○A:1 ○B:1.5 ○c:2 ○D:2.5 第88题：对于肥胖挺胸体，应把前片胸围线剪开(　　)提，(　　)腰节线，后背胸围线叠合，(　　)后腰节线，放大下摆，加大肚省。 B ○A:向下加长改短 ○B:向上加长改短 ○C:向上减短改短 ○D:向上加长加长第89题：关于服装号型，下列说法最准确的是(　　)。©C ○A:服装的具体规格 ○B:服装长短依据 ○C:人体的净体数据 ○D:服装围度依据第90题：某男体胸围与腰围的差数为15cm,则该男体属于(　　)体型。 B ○A:Y ○B:A ○c:B ○D:c 第91题：《服装号型国家标准》中，人体体型的四种分类方法是以(　　)的差数为依据划分的。 ○A:胸围与臀围 ○B:腰围与臀围 ○C:胸围与腰围 ○D:胸围与腹围第92题：在女体体型代号中，B体型胸腰差范围在(　　)cm之间。。C

/34 ○A:18-14 ○B:16-12 ○c:13-9 ○D:11-7 第93题：某男子身高为170cm,胸围为88cm,腰围为68cm,臀围为92cm,则该男子上装号型的表示方法是(　　)。。A ○A:170/88Y ○B:170/68Y ○C:170/92A ○D:170/88A 第94题：女上装号型160/84A,其中84代表(　　)。⊙A ○A:型，及胸围为84cm○B:型，及腰围为84cm○C:型，及臀围为84cm○D:型，及腹围为84cm 第95题：号型系列是以各体型中间体为中心，向两边依次递减或递增组成的，并且身高以(　　)cm,胸围以(　　)cm,腰围以(　　)cm,分档组成的系列。D ○A:5,2,4或2 ○B:5,4或2,2 ○C:5,4或2,4 ○D:5,44或2 第96题：170号的服装适于身高(　　)cm的人穿着。©D ○A:170 ○B:168~170 ○C:170~172 ○D:168~172 第97题：在使用国家服装号型标准时，企业标准(　　)国家标准。 A ○A:大于 ○B:小于 ○C:相等 ○D:不-定第98题：号型为155/724的男子，颈椎点高为133cm,则其男西服衣长规格应设置为(　　)cm。⊙C ○A:133-0.5 ○B:133-5 ○C:133/2-0.5 ○D:133/2-5 第99题：175号的服装适于身高(　　)cm的人穿着。D ○A:175 ○B:173~175 ○C:175~177 ○D:173~177 第100题：不属于服装号型控制部位的是(　　)。©D ○A:坐姿颈椎点高 ○B:颈围 ○C:总肩宽 ○D:长

单选题第101题：不属于服装号型中表示围度的控制部位是(　　)。 ○A:胸围 ○B:腰围 ○c:腹围 ○D:臂围第102题：在男子5·4、52A号型系列控制部位数值表中，(　　)是颈椎点高的值。 A ○A:145cm ○B:66.5cm ○c:55.5cm ○D:84cm 第103题：在女子54,52A号型系列控制部位数值表中，(　　)是总肩宽的值。 A ○A:39.4cm ○B:66.5cm ○c:55.5cm ○D:84cm 第104题：在女子54,52A号型系列控制部位数值表中，身高为160cm所对应的腰围高最接近下列(　　)cm。 ○A:66.5 ○B:55.5 ○c:84 ○D:98 第105题：在使用国家服装号型标准时，服装成衣的胸围规格比号型标准中的胸围尺寸(　　)。。A ○A:大 ○B:小 ○C:相等 ○D:不-定第106题：号型为165/88A的女子，颈椎点高为140cm,坐姿颈椎点高为56.5cm,则其女西服衣长规格应设置为(　　)cm。B ○A:140 ○B:140/2-5 ○c:56.5 ○D:56.5-0.5 第107题：号型为170/92A的女子，其女西服胸围规格应设置为(　　)cm。@C ○A:92 ○B:92+10~14 ○C:92+12~14 ○D:92+16~18 第108题：号型为170/84A的男子，全臂长是55.5cm,则其男西服袖长规格应设置为(　　)cm。©D ○A:55.5 ○B:56.5 ○c:58 ○D:59 第109题：直裙也称西服裙，腰部贴体，腰围的放松量不宜过大，一般在(　　)。B ○A:-2~0cm ○B:0-2cm

/34 ○c:2-4cm ○D:4-6cm 第110题：号型为175/96A的女子，总肩宽为42.4cm,则其女西服总肩宽规格应设置为(　　)cm。。C ○A:40.4 ○B:42.4 ○C:43.4 ○D:44.4 第111题：下装号型为175/74A的男子，腰围高是105.5cm,则其男西服套装裤长规格应设置为(　　)cm。D ○A:105.5 ○B:105.5-2 ○C:105.5+2 ○D:105.5±2 第112题：身高175cm,成衣胸围为116cm的女性，胸围松量为16cm净腰围为90cm,在母板上应标明的号型为(　　)。D ○A:175/94A ○B:175/96B ○C:175/98A ○D:175/100B 第113题：号型为180/92A的男子，总肩宽为44.8cm,则其男西服总肩宽规格应设置为(　　)cm。⊙C ○A:43.8 ○B:44.8 ○c:45.8 ○D:47.8 第114题：女西裤设计省道时，前片的省道尖点与后片省道尖点位置相此，前片省尖点(　　)。A ○A:更偏上 ○B:更偏下 ○C:更偏侧边 ○D:更偏人体中心第115题：引用于西服结构制图中用虚线表示(　　)。 D ○A:辅助线 ○B:轮廓线 ○C:不对称裁片的对折线 ○D:覆盖于下层的裁片轮廓线第116题：立裁斜裙时，裙片腰部的弧度大小是立裁的关键，它关系着裙摆波浪的大小，如制作前裙片，以人台腰节线为基准，裙摆设计越大，裙片基布的上口边缘在腰节处的(　　)。©B ○A:降低量越多，即基布上口到督围线距离越短 ○B:提高量越多，即基布上口到臀围线距离越长 ○C:高度对挤，即基布上口到臀围线距离等于人台腰节线到臀围线距离 ○D:尺寸由臀围大小来控制，即基布上口到臀围线距离等于人台前片臀围大第117题：女西服结构制图中，前后肩端点，都按原肩点拾高1cm,其原因是(　　)。。C ○A:由于女西服领胸省的影响所致 ○B:由于肩斜度对女西服来说不准确，需要进行调节 ○C:由于西服配有垫肩，肩斜度应适当减小 ○D:是为了增加袖窿深度第118题：男装西服衣长一般量至(　　)。©C ○A:齐虎口

/34 ○A:呢绒的成分绝大多数是羊毛 ○B:呢绒的成分绝大多数是麻 ○C:羊毛极易吸水 ○D:羊毛在潮湿时延伸性增加第128题：特殊体型的测量，往往是在正常体测量的基础上增加特体局部的尺寸测量，用于解决服装结构制图时该特体部位的准确性，如制作凸腹体裤子，需要在国家号型标准中提供的测量部位外，增加测量人体的上裆长、(　　)等部位尺寸。。A ○A:腹围 ○B:腰围 ○c:臀围 ○D:横裆第129题：在男西裤的缝制过程中，锁眼有严格规定：开眼高低，位置排列均匀，锁眼大小按(　　)确定，锁眼不可毛出。 B ○A:钮扣直径 ○B:钮扣直径+钮扣厚度 ○C:钮扣周长 ○D:钮扣半径第130题：缝制斜裙侧缝，特别是45度斜边侧缝，缝制时容易被拉长，为了防止或减少这种拉长拉还现象的产生，缝制时应该(　　)。B ○A:缝份处烫牵条定形 ○B:从底摆向腰口方向缉缝 ○C:从腰口线向底摆方向缉缝 ○D:其他选项都不对第131题：裤子立裁把初步裁好的前片布料和人体模型右腿覆合，要求裤片烫迹线与(　　)对齐 ○A:右腿经过膝盖中点的前中心线 ○B:人体中心线 ○C:右腿侧锋线 ○D:右腿横档线第132题：适宜于少品种多批量服装生产的机械配置方法，最合理的是(　　)。。A ○A:按服装制作工序进行机械配置 ○B:按服装部件所需机械设备进行机械配置 ○C:按原有的机械品种、数量进行机械配置 ○D:按工人人数进行机械配置第133题：裁剪精度最高的裁剪方式是(　　)。 D ○A:直刀裁剪 ○B:圆刀裁剪 ○C:台(　　)式裁剪 ○D:冲压裁剪第134题：缝纫丝绸服装时，缝纫机压脚压力较适宜的应调到(　　)。(o c○A:1kg ○B:4kg ○C:3kg ○D:6kg 第135题：计算机病毒是一种(　　)。D ○A:软件故障 ○B:硬件故障 ○C:黑客 ○D:程序

/34 第136题：绷缝机主要应用于缝制(　　)服装。 B ○A:梭织 ○B:针织 ○c:皮革 ○D:牛仔第137题：两针三线平形绷缝机是属于针杆挑线、单弯针钩线、(　　)的绷缝机。 o c ○A:二线绷缝线迹 ○B:三线绷缝线迹 ○C:四线绷缝线迹 ○D:五线绷绛线迹第138题：双针三线绷缝机线迹不正常的是(　　)。D ○A:正面看不出底线 ○B:短针面线嵌在面料内 ○C:长针面线略露外面 ○D:线迹不紧第139题：女西服领口处收省的主要作用在于(　　)。 ○A:美观 ○B:装饰 ○C:合体 ○D:分割第140题：女衬衫收省的主要作用在于(　　)。⊙c ○A:美观 ○B:装饰 OC:合体 ○D:分割第141题：裤子的弧形腰头设计最适合(　　)的腰部设计。 ○A:低腰裤 ○B:高腰裤 ○C:连股 ○D:西裤第142题：西服一般采用两片袖结构，其中袖子有前后片偏袖量的原因是(　　)。(oc ○A:人体手臂向前弯曲 ○B:裁修片的布料较厚 ○C:不使袖拼缝过于显露 ○D:为了与夹里缝头错开第143题：为方便运动，连身裤上档长相比于牛仔裤上裆长度要(　　)。o c ○A:短 ○B:相等 ○c:长 ○D:无法确定第144题：造成分体式连衣裙前后腰节线不平的主要原因是(　　)。 ○A:前后片腰节长不配对 ○B:前后片肩斜度不平衡 ○C:前后片省道大小不平衡 ○D:前后裙长不一致

/34 第145题：衣身的结构分割主要是依据(　　)进行的。 ○A:胸困的大小及款式的要求结合 ○B:穿着者的喜好 ○C:穿着者的年龄 ○D:服装的轮廓第146题：服装中结构线是由省发展而来的，结构线上的省尖点应指向(　　)。D ○A:人体凸点 ○B:人体凹点 ○C:人体四凸点 ○D:人体凸点及凸点区域第147题：现代工艺中，一般西服装领工艺最后要将串口(　　)。B ○A:车缉明线 ○B:三角针绷牢 ○C:拱暗针一道 ○D:手工暗针一道第148题：女茄克插肩袖设计中，其袖中线倾斜度越大，腋下褶皱量及活动量分别(　　)。A ○A:越少、越小 ○B:越多、越小 ○C:越少.越大 ○D:成反比第149题：女西服扣好后，前中心线歪斜，下口过多的叠拢，称之为(　　)。©B ○A:豁止口 ○B:搅止口 ○c:还止口 ○D:缩止口第150题：某企业要生产一批高级休闲女外套，从国家服装号型标准中获得女子全臂长尺寸50.5cm,总肩宽34.6cm,该女外套采用溜肩造型，成衣肩宽44cm,一片式七分袖，袖口离尺骨凸点还有7cm距离，该女外套袖长尺寸应该设置成(　　)比较怡当。。C○A:50.5cm ○B:43.5cm ○c:38.8cm ○D:34.1cm 第151题：男西服袖片的后偏袖外弧线吃势量应放在(　　)。。C ○A:袖肘线以上到袖后山高之间的10cm处○B:袖时线上下各5cm处 ○C:大袖片后袖山高点向下10cm范围○D:袖肘线下10cm处第152题：服装平面裁剪根据服装制板时有无过渡媒介而分为(　　)。B ○A:原型法与基型法 ○B:间接法与直接法 ○C:比例法与定寸法 ○D:比例法与短寸法第153题：在5·4系列中，男西裤前后片腰侧点的横向推档值是(　　)。B ○A:相对不变的 ○B:相对变化的 ○C:相对前片大

/34 ○D:相对后片大第154题：后颈根点的纵向推档数是0.66cm,后颈侧点的纵向推档数是0.72cm问不动点是(　　)。A ○A:胸围线上 ○B:上平线上 ○C:腰节线上 ○D:下平线上第155题：在推挡时，若干档放大以后，系列样板的袖腐宽相对变大，是因为(　　)。©D ○A:胸围档差相对较大 ○B:胸宽变档较大 ○C:胸背宽变档较小 ○D:胸背宽变档较大第156题：西服驳领中门襟量一样，驳点高低和倒伏量的关系(　　)。B ○A:驳点越高，倒伏量越小 ○B:驳点越高，倒伏显越大 ○C:驳点越高，倒伏量不变 ○D:两者无关第157题：秋冬季服装，会增加一些填料。关于填料，下列说法不正确的是(　　)。D ○A:对填料的要求是柔软 ○B:对填料的要求是轻便 ○C:对填料的要求是保暖 ○D:对填料的要求是无色第158题：位于人体躯干部的上面，是服装结构设计中非常重要的人体部位之一，在服装穿着时起支撑作用的是人体中的(　　)。 ○A:头部 ○B:颈部 ○C:肩部 ○D:胸背部第159题：西服检验领、驳头，不符合要求的是(　　)。 ○A:左右驳角、领角对称，不反翘，形状符合要求 ○B:领子、驳头翻驳到位 ○C:领面串口顺直，驳头(　　)宽窄 ○D:领脚松量适宜，平服第160题：袖子偏前的原因是(　　)。⊙C ○A:袖山刀口靠后 ○B:刀口未对准肩缝 ○C:袖山刀口靠前 ○D:都不对第161题：(　　)穿上正常体型的西裤，会出现后缝裆档过长并下坠现象。 ○A:凸臀体 ○B:凸腹体 ○C:平臀体 ○D:阔胯体第162题：挺胸体胸部前挺、后背平坦，其着装弊病之一是(　　)。OA ○A:搅止口 ○B:豁止口 ○C:前领绷紧

/34 ○D:后颈空松第163题：修正样板是为了保证衣片在缝制前与裁剪样板保持一致，以避免裁剪过程中(　　)而采用的一种用于补正措施的样板。 ○A:衣片的变形 ○B:衣片的圆烫 ○C:衣片的整形 ○D:衣片的补正第164题：身高175cm,成衣胸围为112cm的女性，胸围松量为16cm净腰围为86cm,在母板上应标明的号型为(　　)。 ○A:175/92A ○B:175/94A ○C:175/96B ○D:175/98C 第165题：女大衣袖窿深比女西服大的原因是(　　)。©B ○A:女大衣袖肥比女西服大 ○B:女大衣面料较厚，袖山吃势此女西服大 ○C:女大衣穿着层次此女西服大 ○D:大衣北女西服长，所以袖摩也应加深第166题：下装号型为165/68A的男子，西服套装裤腰围规格应设置为(　　)cm。 ○A:66 ○B:68 ○c:70 ○D:72 第167题：在净样板的基础上进行放缝等处理的样板称为(　　)。©B ○A:放缝样板 ○B:毛样板 ○C:结构样板 ○D:工艺样板第168题：在牛皮纸或样板纸上进行服装各个裁片绘制，并进行放缝裁剪的行为称为(　　)。D ○A:款试设计 ○B:工艺制作 ○C:结构制图 ○D:样板制作第169题：在服装缝制流水线上起到缉线模板作用的样板是(　　)。 ○A:裁剪样板 ○B:面料样板 ○C:工艺样板 ○D:定位样板第170题：男上衣制作贴袋时，必须使用(　　)样板以保证贴袋造型的一致性。⊙A ○A:扣烫 ○B:缉线 ○C:定位 ○D:划线第171题：在制作条格面料服装的过程中，必须使用(　　)样板进行对条对格。B ○A:定型 ○B:修正

/34 ○C:树料 ○D:缉线第172题：号型男西服后衣长档差为2cm,号型为160/80A的后衣长为68cm,则号型为180/96A的后衣长为(　　)cm。©D ○A:70 ○B:72 ○c:74 ○D:76 第173题：5·4系列号型旗袍，当号型为160/84A时，胸围规格为92cm,当号型为145/72A时，胸围规格为(　　)cm。。C ○A:72 ○B:76 ○c:80 ○D:84 第174题：女外套54系列推板，袖子袖山的纵向变化量为0.4cm,则袖口的纵向变化量为(　　)cm。。B ○A:1.5 ○B:1.1 ○c:1.9 ○D:1.6 第175题：对两片袖推板时，大袖片的横向尺寸放缩量与小袖应不同，原因是(　　)。©C ○A:袖山尺寸不同 ○B:袖口尺寸不同 ○C:袖宽尺寸不同 ○D:偏袖尺寸不同第176题：160/84A在54系列中，母板衣长为96cm时，其衣长档差为(　　)cm。。D ○A:2.0 ○B:2.2 ○C:3.5-4.0 ○D:4-4.5 第177题：推板时，通常是离不动点越近，推档值越小，是因为(　　)。©C ○A:档差较小 ○B:制母板的经验公式调节数较小 ○C:遵循母板自身比例 ○D:制母板的分数比例公式的分母较大第178题：(　　)不能作为筒裙推板时的y轴。⊙D ○A:前中线 ○B:侧缤线 ○C:侧缝线 ○D:腰围线第179题：(　　)不能作为筒裙推板时的×轴。 B ○A:腰围线 ○B:侧缝线 ○C:臀围线 ○D:裙摆线第180题：关于筒裙推板时坐标系的确定，说法错误的是(　　)。©D ○A:要适应人体体型变化规律

/34 ○B:坐标系的确定不是唯一的 ○C:便于推画放缩 ○D：选择变化较明显的线条为坐标轴最好第181题：以腰围线为×轴，前后中线为y轴的筒裙，腰围档差为4cm,后片腰围的制板计算方法为W/4+松量+省量，则后腰线上侧缝点的横向放缩值是(　　)c。 B ○A:0 ○B:1 ○c:2 ○D:4 第182题：筒裙前片推板以前中线为y轴，以腰线为x轴，馨围档差为1.6cm,臀围计算方法为H/4+松量，则臀围线上的侧缝点，横向放缩值为(　　)cm。B ○A:0 ○B:0.4 ○c:0.8 ○D:1.6 第183题：筒裙后片推板以腰围线为×轴，以后中线为y轴，裙长档差为2cm,臀长档差为0.5cm,则裙开衩上端点的横向变化值为(　　)cm。A ○A:0 ○B:0.5 ○c:1.5 ○D:2 第184题：女裤推板以腰围线为×轴，以裤中线为y轴，腰围档差为△W,则腰围线与外侧缝线的交点，纵向变化值为(　　)Cm。A ○A:0 ○B:△W/2 ○C:W/3 ○D:△W/4 第185题：女裤推板以腰围线为x轴，以裤中线为y轴，腰围档差为△W,则腰围线与外侧缝线的交点，横向变化值为(　　)cm。©D ○A:0 ○B:△W/2 ○C:W/4 ○D:臀围线与外侧缝交点到臀围线与裤中线交点的线段所占臀围比例乘以4W/4 第186题：裤后片腰线上的后起翘，在放缩过程中(　　)。©B ○A:随腰围的变化而变化 ○B:随臀围的变化而变化 ○C:随横档宽的变化而变 ○D:随大档弯的变化而变第187题：女裤前片推板，以腰围线为×轴，立档的档差为0.5cm,则横裆线纵向移动的值为(　　)cm。B ○A:0 ○B:0.5 ○c:1 ○D:2 第188题：女裤推板，以横裆线为×轴，立裆的档差为0.5cm,则横档线纵向移动的值为(　　)。 ○A:0 ○B:0.5 ○c:1 ○D:2 第189题：女裤推板，以腰围线为×轴，以裤中线为y轴，裤长档差为3cm,臀长档差为L,则膝围线纵向变化值为(　　)。©D

/34 ○A:3-L ○B:3 ○c:/2 ○D:3-/2 第190题：关于双幅卷装面料，表述正确的是(　　)。⊙D ○A:卷装的表面是面料的正面 ○B:产品的匹头正面盖有出厂日期，产品的匹尾正面盖有检验印章 ○C:产品的匹头和匹尾正面盖有出厂日期和检验印章 ○D:产品的匹头和匹尾反面盖有出厂日期和检验印章第191题：在下列选项中，说法错误的是(　　)。⊙A ○A:在确定铺料长度时，首先要考虑减少劳动量 ○B:在生产条件允许的情况下，尽量减少劳动品 ○C:要根据实际的生产条件，确定裁剪方案 ○D:合理确定铺料长度和套排件数，是节约用料的重要环节第192题：排料件数等于(　　)。©A ○A:铺料长度/每件服装长度 ○B:铺料长度/每件服装平均用料量 ○C:铺料长度/每件大号服装长度 ○D:铺料长度/每件小号服装长度第193题：在排料中，不是主要要求对条的部位是(　　)。©A ○A:裤腰 ○B:有背缝的西服 ○C:左右袖片 ○D:明贴袋的袋盖第194题：在排料中，不是主要要求对格的部位是(　　)。(o c ○A:后身的背缝 ○B:明贴袋或暗袋的袋盖 ○c:贴边 ○D:上衣的左右门襟第195题：在下列选项中，说法错误的是(　　)。©B ○A：手工排料，求一件成衣衣片的实际面积，是将衣片分割成不同的几何图形，然后根据不同图形的相似面积之和求得 ○B：一件成衣用料总面积=面料幅宽/一件成衣所用面料长度 ○C:利用面积的利用率可对排料效果进行定量分析 ○D:面积利用率是指排料图中一件成衣衣片的实际面积占一件成衣用料总面积的百分比第196题：铺料时不需遵循的条件是(　　)。⊙D ○A:裁剪方案所定的床数 ○B:裁男方案所定的床数 ○C:裁剪方案所定的层数 ○D:裁剪精度第197题：在下列说法中，说法不正确的是(　　)。B ○A:铺料时条格要对准 ○B:铺料时为使面料铺平，应尽量拉伸面料 ○C:铺料时面料要清洁 ○D:铺料时布面要平整

/34 第198题：在下列说法中，不属于铺料工艺要求的是(　　)。。B ○A:布面平整 ○B:大小搭配 ○C:减少拉力 ○D:格条对准第199题：适用于具有方向性的面料和对条格大批面料的铺料方法是指(　　)。。A ○A:单面铺料法 ○B:往返折叠铺料法 ○C:阶梯剪叠铺料法 ○D:对合铺料法第200题：在样板规格和缝制方法准确无误的情况下影响并造成成衣产品规格不足的主要因素有(　　)。⊙C○ ○A:铺料时拉布太紧，面料自然缩率不足 ○B:面料缩水率不准确 ○C:熨烫热缩率和工艺损耗率没有计算，铺料时拉布太紧 ○D:面料自然缩率不足

单选题第201题：在下列说法中，说法不正确的是(　　)。。C ○A:因定式拖铺设备在铺布时，布辊转动，但拖铺设备不移动 ○B:人工移动式拖铺设备，可由人工控制沿铺料裁剪台移动 ○C:常用的裁床台面宽度为3.5米 ○D:电力移动式拖铺设备，能自动完成铺料任务，不需人工沿铺料裁剪台铺料第202题：不属于铺料质量检查内容的是(　　)。B ○A:检查丝绺是否铺正 ○B:检查刀标记是否符合要求 ○C:检查所铺面料品名是否与生产通知单相符 ○D:检查所铺面料品号是否与生产通知单相符第203题：在下列说法中，说法不正确的是(　　)。。A ○A:铺料时采用拉伸的方法可保证每层面料的条格对准 ○B:铺料时面料两端断口上下层要对齐 ○C:铺料时采用扎格针可保证每层面料的条格对准 ○D:对于拉伸变形大的面料铺料后需放置一段时间，让面料充分回复，然后再裁剪第204题：在下列选项中，不属于裁剪前要做好的检查工作是(　　)。o c ○A:检查排料质量 ○B:检查画样质量 ○C:检查打号部位 ○D:检查铺料质量第205题：在下列选项中，说法错误的是(　　)。B ○A:裁剪前要检查样板规格是否准确 ○B:裁剪前要检查面料质量 ○C:裁剪操作者工作时要认真仔细 ○D:裁剪操作者工作时不可马虎第206题：不属于裁剪质量检查内容的是(　　)。。D ○A:检查钉眼等的位置是否准确 ○B:检查各层衣片之间是否有误差 ○C:检查定位孔是否准确 ○D:检查裁片否有堆放整齐第207题：在下列选项中，不正确的裁剪工艺技术要求是(　　)。D ○A:保证衣片尺寸精确 ○B:保证切刀刀口不焦熔 ○C:保证定位标记准确 ○D:保证快速提高效率第208题：在下列选项中，属于裁剪定位设备的是(　　)。OA ○A:钻孔机 ○B:裁剪机 ○C:裁床 ○D:铺料机第209题：不属于裁剪定位设备的是(　　)。⊙C ○A:钻孔机 ○B:线钉机 ○C:裁刀

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